Les Délires de Ferdie l'Oursonne

Salaire de la peur dans la Bouche de Kotor

 

Suite, encore et toujours, de notre grand feuilleton de l’été. Pour l’épisode d’aujourd’hui, nous partons au Monténégro. Mais d’abord, une petite histoire…

 

Il y a près de 150 ans, le Monténégro était gouverné par un roi très sage et une reine très belle. Cette reine s’appelait Milena et son doux visage suscitait l’amour dans le cœur de tous ses sujets (oui bon ben pas de commentaires déplacés je vous prie, c’est pas moi qui le dis, c’est l’histoire, et puis c’est tout, alors pas la peine de discuter).

Le roi très sage - appelons-le Nico, pour faire simple - avait entrepris de moderniser son pays. Il fit donc appel notamment à un jeune ingénieur qui fut chargé de construire des routes à travers le royaume.

Aurais-je omis de vous préciser que le Monténégro est un pays extrêmement montagneux ? Un dicton local dit que "Quand Dieu créa le monde, il tenait à la main un sac plein de montagnes, mais le sac vint à crever au-dessus du Monténégro et il tomba cette masse effroyable de rochers" (la trad. n'est pas de moi, d'où le phrasé bizarroïde, mais bon... si vous connaissez un traducteur monténégrin, vous me faites signe ?).  Vous imaginez donc le caractère pas plat pays du tout de la contrée susmentionnée... 

La mission du jeune ingénieur était donc très très très difficile. Mais il s’en acquitta à la perfection, et même encore mieux que ça. En effet, il était tombé fou amoureux de la belle Milena et, pour lui prouver son amour, il donna à la route qui menait à la capitale la forme de l’initiale de la souveraine : un gigantesque M tout en courbes, pleins et déliés.

 

Tout ça pour vous dire que les routes, au Monténégro, ça tourne, ça tourne…

 

Partis de très bon matin (p’tain, en plus il caille dans ce pays !), nous avions investi un car énorme lancé à l’assaut des lacets (elle est-y pas belle cette allitération ?) montagneux de la route Milena.

Au début, tout le monde rigolait… au bout de 23 virages, on riait beaucoup moins… Le guide, très rassurant, nous expliquait que malgré tout, il y a très peu d’accidents, les conducteurs monténégrins étant extrêmement prudents, et que de toutes façons, notre chauffeur était, je cite, "qualifié pourrrrr conduirrrrre surrrrr cette rrrrroute" (aaah, l'accent monténégrin, un vrai poème...). Mais c’était pas le chauffeur le problème… Certains virages étaient tellement serrés que le car ne pouvait pas passer d’un seul coup. Le chauffeur était obligé d’effectuer plusieurs manœuvres, pire qu’un créneau : avancer au plus près de la montagne, à toucher le roc du bout du nez, puis reculer vers le ravin au maximum pour pouvoir enfin remettre le car sur la trajectoire. STL et moi, installées tout à l’arrière - comme d’hab’, vous vous rappelez le petit train panoramique à Plitvice ? - hé ben on a rigolé comme tout le monde, mais beaucoup moins longtemps… Surtout moi, qui en plus était côté fenêtre… J’ai pas pu m’empêcher de penser à Yves Montand, dans Le Salaire de la Peur même si nous, au moins, on transportait pas de nitro !

Histoire de bien nous rassurer, on pouvait voir plusieurs carcasses de voitures dans les ravins en contrebas… Ben, M’sieur le guide, on croyait qu’il y avait très peu d’accidents ? Ben oui, mes amis tourrrrristes (décidément, j’adore l’accent du Montenegro), ces voiturrrrres ne sont pas accidentées, elles ont été jetées là, mieux dirrrre c’est fait exprrrrrès parrrrre que chez nous, il n’y a pas de casse automobile… Mouais…. Pas vraiment convaincue, l’Oursonne… Enfin ! Rassurez-vous, on a tous survécu…

 

Donc le Monténégro,  un pays fascinant : magnifique, très sauvage, tout petit (à peine 14.000 km² - la France est 40 fois plus vaste !), pas très peuplé (660.000 habitants, presque 100 fois moins que chez nous), mais hyper rebelle. En 10 siècles, ils ont résisté envers et contre tout à tous les envahisseurs ! Pourtant, ce pays a disparu après la 1^ère guerre mondiale… et a réapparu il y a quelques années. Le roi Nico (cf. plus haut) a été le premier et le dernier roi de ce pays - avant, il était dirigé par une sorte de dynastie d’évêques, les Niégotsch, qui se transmettaient le pouvoir d’oncle en neveu (qui a dit de père en fils ?). A noter que Nico appartenait à cette dynastie, mais que lui a refusé la prêtrise, s’est marié, a eu plein d'enfants, dont plusieurs filles qu’il a mariées à quasiment tous les souverains européens de l’époque…

 

La capitale du roi Nico : Cetinje (Tsétignié). Une drôle de ville, vraiment… Toute petite, mais qui constitue encore aujourd’hui, alors qu’elle n’est plus la capitale, le centre culturel, éducatif et historique du pays : musées, bibliothèques, université… Mais ce qui m’a vraiment marquée, ce sont ces deux monuments-là : la petite église où Nico et Milena se sont mariés (séquence émotion), et ce poteau indicateur : planté au milieu de rien du tout, il indique la direction des principaux musées d’Europe… D’un seul coup, on se sent moins perdu !

 

Notre virée à Cetinje aura été l’occasion de découvrir la gastronomie monténégrine : étape dans un petit restau au bord de la route, à 9 heures du matin, pour déguster le pršut (prrrrrechioute) et le sir, amplement arrosés de medovina… (jambon fumé, fromage et hydromel). Aaaah, le medovina, quel nectar... Mais après en avoir avalé deux verres, on s’étonne plus vraiment que ça tourne non stop… Vais p't'être m'asseoir, moi...

 

Je sais pas vous, mais moi, je n'apprécie la montagne que s'il y a la mer juste à côté. Au Monténégro, ça tombe bien, la mer a fait irruption au milieu de la montagne... En Norvège, ils appellent ça un fjord. Au Monténégro, ils n'ont pas l'air d'avoir un nom spécifique qui fasse plus couleur locale, alors si vous voulez bien, on va conserver le mot nordique... Donc, le Jason avait jeté l’ancre dans le port de Kotor, petite ville très pittoresque qui a pour majeure caractéristique de se situer tout au fond d’un fjord, baptisé la Bouche de Kotor (quel sens de l'à-propos tout de même) ... 

Vous voyez le petit point blanc, au bout de la jetée ? c’est notre Jason… Mais si, je vous assure, tenez, rapprochez-vous, vous verrez mieux…

 

Kotor est une ville très ancienne, 2.500 ans à peu près, inscrite sur la liste du patrimoine mondial par l’UNESCO (et une de plus à notre tableau de chasse !) Bien que les deux pays soient voisins, les monuments croates et les monuments monténégrins n’ont rien en commun. La preuve : après la Tour Revelin (entrée de la ville de Korčula, pour ceux qui n'ont pas suivi)  et la porte Pile, à Dubrovnik, voici la porte de Kotor... Ou encore la Tour de l’Horloge de Kotor, toute basse, trapue et bien carrée à côté de celle tout élancée de Dubrovnik…

Comme Dubrovnik, Kotor est toujours fortifiée mais, là encore, les remparts n’ont rien à voir. A Kotor, c’est encore plus escarpé qu’à Dubrovnik ! Lors de l’ascension, j’ai bien cru que j’allais y rester… C’est vraiment d’une beauté à couper le souffle (jeu de mots naze, c’est l’oxygène qui n’irrigue plus le cerveau à cause de l'effort surhumain à produire par les genoux et les mollets…).

 

Après cette journée chargée, nous avons rejoint le Jason, crevés. STL et moi nous sommes effondrées sur un transat. Ce qui nous a permis de bien profiter de la remontée du fjord.

Petite anecdote : en plein milieu dudit fjord, on trouve deux petites îles, avec chacune une église : Sveti Djordje (Saint Georges) et Gospa od Škrpjela (désolée, j’étais trop crevée pour noter la prononciation, je me souviens juste que ça veut dire Notre Dame du Récif). A noter que Gospa od Škrpjela est un îlot artificiel construit vers le XIVème siècle… Bref. Tous les bateaux qui remontent la Bouche de Kotor doivent contourner ces deux îles par la gauche et sonner 3 coups de trompe. En réponse, les églises des îles font sonner leurs cloches à toute volée. Et les habitants sortent de leur maison pour saluer les bateaux de la main. Un moment très émouvant…

 

Et voilà ! Après être sortis de la Bouche de Kotor, nous sommes repartis en Croatie, pour la dernière étape de notre voyage initiatique : l’Istrée. Mais ceci est une autre histoire…

 

A suivre…

 

Programme de lutte contre l’insomnie

 

Depuis quelques semaines, j’éprouve un intérêt tout particulier pour l’Afrique du Sud. Un intérêt professionnel, surtout, dû aux dernières missions que j’ai effectuées.

 

Mais là, j’avoue que j’ai très envie d’aller y faire un tour, on dirait bien qu’il y a une super ambiance en ce moment !

 

Bataille de polochons géante à Johannesburg - mardi 28 septembre 2004

JOHANNESBURG (AFP) - Plus de 800 étudiants de l'université sud-africaine de Witwatersrand à Johannesburg, armés d'oreillers, ont tenté mardi, en vain mais avec conviction, de battre le record mondial de la plus gigantesque bataille de polochons.

La bagarre, frénétique, a duré une minute et fut livrée au son d'un groupe de rock, au beau milieu d'un nuage épais de plumes et de mousse.

"C'était vraiment drôle et nous pouvons avancer le chiffre officiel de 806 combattants du polochon", a affirmé Catherine Salmon, d'une société d'homologation travaillant pour la société mondiale Guinness des records. "Hélas, ce n'est pas un record et il faudra probablement refaire une tentative l'année prochaine".

Pour la plupart des participants, cet échec a été l'occasion de cogner sur quelques amis, voire quelques ennemis. (…)

Le record de participants à une bataille de polochons appartient à 2.400 étudiants de l'Université Rochester de New York mais n'a pas été homologué par le Livre Guinness des records.

 

Une bataille de polochons… juste ce qu’il me faut pour me défouler et récupérer un moral d’acier… Hé les gars ? J’peux jouer ?

 

Y en a d’autres qui veulent venir ? Le record à battre c’est 2.400 personnes, ça laisse encore de la marge… Et puis après, c’est sûr qu’on aura tout pour bien dormir…  

 

Aaaaaaaaaarghhhhhhhhhhhh !

 

Mais y en a marre !!!!!!! Plein le dos de ce régime de douche écossaise !!

Embauchez-moi, ou bien m’embauchez pas, mais arrêtez de changer d’idée toutes les 30 secondes !!!

C’est à se taper la tête contre les murs !

Et ça dure depuis janvier !

Foutu métier de tarés ! M’en vais aller planter des choux à Bruxelles, si ça continue comme ça, scrogneugneu.

 

Désolée, mais quelque part, ça fait du bien, un p’tit coup de gueule.

 

Madame promène son cul sur les remparts de

 

Suite de notre grand feuilleton de la rentrée, les vacances ursiniennes en Croatie.

 

Après Split, le MTS Jason devait faire escale près de l’île de Hvar. Le bateau étant un peu trop imposant pour entrer au port, c’est en pleine mer que nous nous sommes réveillés ce matin-là. Le programme prévoyait qu’une noria de chaloupes nous amène sur l’île tout au long de la matinée. Mais pas de bol, pour la première fois de la semaine, les dieux de la météo n’étaient pas avec nous : la mer un peu agitée ne permettait pas de mettre les chaloupes à l’eau, et de plus les autorités portuaires nous refusaient d’accoster… Après une heure d’attente, au cas où la météo s’améliore, le bateau leva l’ancre direction des cieux plus cléments…Du coup, gros problème : comment occuper une longue matinée en mer ? Paresser sur les transats du solarium ? Piquer une tête dans la piscine du bateau ? Assister à une soporifique conférence sur l’histoire des pays baltes depuis 1945 ? Rhalala… la vie de vacancière est dure, quand même… Vous, je sais pas, mais nous on a choisi les transats. Et on a bien fait : les passagers restés sur le pont ont pu admirer une bande de dauphins joueurs, qui ont accompagné le bateau sur quelques milles (salut les gars ! faites une bise de ma part à Oum et à Flipper quand vous les verrez !).

 

Arrivée à l’île de Korčula (Kortchoula) en début d’après-midi. Korčula, aussi appelée Korkyra. Tout ça ne vous dit rien ? Korčula, c’est là qu’est né Marco Polo ! Celui qui a introduit les nouilles en Italie !

 

Bon alors là, j’en vois quelques uns qui suivent et qui protestent : meuh non, Marco Polo il était Vénitien ! Ta ta ta. Je sais bien que c’est ce qu’on nous dit depuis qu’on est mômes, à l’école et tout. Mais enfin, depuis le temps que je vous le répète : la Croatie n’a pas arrêté de se faire envahir ! Du temps de Marco Polo (pour simplifier : au XIIIème siècle), les Vénitiens occupaient la Croatie….

 

Bon d’accord : personne ne sait avec précision si Marco Polo est né sur l’île de Korčula ou à Venise même. Mais en tout cas, on peut voir à Korčula la maison de la famille Polo.

 

Bref : arrivée à Korčula. Depuis le port, 1 minute de marche et on entre dans la vieille ville par la porte Revelin (veuillez noter le Lion de St Marc, typiquement vénitien, au dessus du porche….). 5 minutes plus tard, la visite est déjà finie… La ville de Korčula, c’est tout petit, et ils ont eu la bonne idée de regrouper absolument tous leurs monuments autour d’une place de 20m²… Pas facile pour prendre des photos de monuments tout en hauteur : aucun recul ! Menfin, à votre gauche, vous pouvez voir la cathédrale St Marc (ils se prennent vraiment pour des Vénitiens, il ne manque que les pigeons !) - enfin Sveti Marko, quoi. Derrière vous, l’Hôtel de ville, le Musée des Vieux métiers de l’île, l’église Sveti Mihovil… Malgré la proximité de tous les lieux à voir, notre guide réussit à nous semer dans les ruelles - il a un rencart ou quoi ? Petit tour rapide sur une espèce de paseo à la méditerranéenne, qui suit le tracé des anciens remparts. On ne croirait jamais qu’on est en Croatie et pourtant quelques rares éléments nous le rappellent de temps en temps. Allez, un dernier p’tit tour pour revoir la maison de Marco Polo - pas de chance, elle n’est pas encore ouverte aux visiteurs - et on repart…

 

Une nouvelle nuit en mer, réveil dans une nouvelle ville… on commence à bien s’habituer. Nous sommes à la marina de Dubrovnik. Très très loin de la ville. Pas grave, on va tester les transports en commun croates… J’en profite aussi pour visiter les supermarchés locaux. Ca ne fait que 10 ans que les Croates ont découvert les joies de ces temples de la consommation, mais je dois dire que le Carrouf’ du coin est pas mal du tout. Bon, j’ai un peu de mal à me diriger dans les rayons (mon croate est encore bien insuffisant) mais en fait, c’est foutu juste comme chez nous…

 

Et Dubrovnik alors ? Ben, Dubrovnik, dans le temps, c’était quand même un peu "la Perle de l’Adriatique". Patrimoine mondial selon l’UNESCO (encore un…). Mais ils ont tout cassé dans les années 1990, à grands coups d’obus. On avait donc une certaine appréhension : est-ce qu’on allait visiter un champ de ruines ?

 

Entrée dans la vieille ville par la Porte Pile (pas la peine de rigoler et de chercher la porte Face : on dit Pilé). On peut y admirer la statue de Sveti Vlaho (St Blaise), le patron de la ville. On le retrouve un peu partout dans la ville, d’ailleurs… Tout de suite après avoir passé la porte, on tombe sur la grande rue de Dubrovnik, le Stradun : 300 mètres de long, entièrement piétonne, complètement pavée, datant du XVIIème siècle (enfin : la dernière reconstruction de l’ensemble date de cette époque, la rue est beaucoup plus ancienne que ça…). Au bout de cette rue, la Tour de l’Horloge, Gradski Zvonik. Au sommet de la tour, deux statues de bronze, appelées les Zelenci (les "Verts"). Rapport à leur patine, n'est-ce pas, rien à voir avec un quelconque parti (au fait, ils ont des écolos en Croatie ? Ce serait le signe qu'ils sont prêts à intégrer l'Union Européenne, non ?  Oui, je sais, c'est nul comme humour...)... Elles représentent deux soldats, baptisés Marco et Baro, qui indiquent les heures. Au pied de la Tour, une autre statue : celle du Paladin Roland. Des sources autorisées prétendent qu’il s’agit de Roland de Roncevaux, mais c’est même pas vrai - enfin : d'autres sources autorisées disent que c'est pas lui... Ce qu’on peut dire avec certitude, c’est que cette statue constitue le symbole de la liberté de la République de Dubrovnik, la grande (la seule !) rivale de Venise à l’époque (au XVème siècle, donc). Et aussi que la longueur de l’avant-bras de ce paladin Roland était l’unité de mesure adoptée par tous les commerçants de la ville, familièrement baptisée "coudée de Dubrovnik"…

 

Dubrovnik est une ville superbe, et les touristes ne s’y trompent pas. Les commerçant non plus d’ailleurs… Au fil des années, le Stradun est devenu une splendide vitrine de magasins. Un peu trop touristique pour moi : trop de monde, trop de gadgets souvenirs à la noix... Donc direction les remparts (et hop ! vous voyez le rapport avec le titre de ce post, maintenant ?). C’est du haut de ces remparts qu’on peut le mieux admirer la ville. A condition d’être en excellente forme … Ils ne font même pas 2 kilomètres de long, mais bonjour les dénivelés ! Jusqu’à 25 mètres de haut… St Malo, à côté, c’est une balade de petits vieux ! Les remparts de Varsovie (euh… non : Dubrovnik), c’est à vous dégoûter à vie des escaliers… On y laisse ses poumons et ses genoux, mais ça vaut vraiment le coup : on y a une vue imprenable (normal pour une forteresse, non ?) sur toute la ville. Et là, de là haut, on a été vraiment rassurés : la Perle de l’Adriatique a ressurgi de ses cendres ! Bon, pour être honnête, on voit bien la différence entre l’ancien et le reconstruit : tous les toits neufs sont rouges alors que les anciens sont ocres. Mais le temps devrait arranger ça d'ici quelques années... Les remparts de Dubrovnik, en quelques mots ? Des murs pouvant faire jusqu'à 6 mètres d'épaisseur, des escaliers très escarpés partout, 5 bastions, 3 tours circulaires, 12 tours carrées, un énorme fort, des canons dans tous les coins et recoins… une vue incroyable sur toute la ville, la mer, la montagne... et aussi plein de petits jardins privés, impossible à voir depuis l'intérieur de la ville. Une très très très chouette balade, même si on finit par y retrouver tous les touristes qu’on croyait avoir semés et laissés en bas…

 

A suivre…

 

Y a pas de petits profits

 

Du temps de l’Union Soviétique, ils avaient beaucoup de mal avec le capitalisme... Ben maintenant, en Russie, ils se sont plutôt bien adaptés !

En fait, ils sont même précurseurs en matière d’impôts, taxes et autres amendes. Jugez plutôt :

  

Une région du sud de la Russie décide de taxer les jurons - mercredi 22 septembre 2004

MOSCOU (Reuters) - Le langage fleuri de certains jeunes Russes est devenu une source de revenus supplémentaire pour une région du sud de la Russie.

Les autorités régionales de Belgorod, près de la frontière avec l'Ukraine, ont décidé de punir les jurons en public pendant l'été, dans le cadre d'un programme d'amélioration du cadre de vie des jeunes.

Ainsi, les propos argotiques ou injurieux, particulièrement ceux prononcés en présence de personnes âgées, peuvent être punis d'une amende pouvant atteindre jusqu'à 1.500 roubles (42 euros).

En deux mois, plus de 510.000 roubles (14.200 euros) ont été collectés grâce aux jurons des jeunes de la région, a annoncé Pavel Bespalenko, un membre des autorités régionales.

 

On devrait peut-être faire ça, chez nous… Au lieu de nous supprimer un jour férié (et m****** ! un week-end prolongé qui tombe à l’eau !) pour soutenir les petits vieux qui n’ont pour seul tort que de vouloir résister encore et toujours à la canicule, le gouvernement devrait peut-être taxer les gros mots. Il suffirait de mettre le juron à 1 €… Je suis sûre qu’en moins d’un mois on aurait récolté suffisamment d’argent pour acheter des ventilos à tous les 3^ème âge de la planète !

 

Alors, qu’est-ce qu’il fout, le petit Nico ? (ah zut… ma première prune…)

 

Mais oui, mais oui, l’école est finie

 

Il se passe de drôles de choses en Asie, quand même… Après les fantômes de l’Everest, voici le poltergeist de New Dehli…

 

Un fantôme contraint une école indienne à la fermeture - mardi 21 septembre 2004

NEW DELHI (Reuters) - Le fantôme d'un élève, affectionnant les après-rasage et le chahut, a contraint une prestigieuse école de statisticiens de New Delhi à fermer ses portes.

Le spectre frappait aux portes, bousculait ses camarades dans les escaliers et laissait flotter dans son sillage un parfum d'après-rasage et de cigarette, ont déclaré au Times of India les étudiants de l'Institut de Statistique Indien.

Les étudiants ont reconnu dans ces effluves ceux d'un élève de première année mort le mois dernier d'une maladie de coeur rare.

"Une psychose a frappé quelques élèves. Nous avons pensé qu'il était préférable de les autoriser à rentrer chez eux s'ils le souhaitaient", a expliqué Rajeev Karandikar, directeur de l'institut, au journal.

 

Décidément, cet élève devait beaucoup aimer cette école pour refuser de la quitter après sa mort…

Ou alors, ses potes sont tous des fumistes et il a décidé de les aider depuis l’au-delà - genre je suis peut-être mort, mais au moins ça vous servira à quelque chose, les mecs !

Ou encore il adorait les blagues de potaches… Qui sait ?

 

C’est quand même étrange, non ? Alors : plaisanterie de mauvais goût ou pur paranormal ?

 

Consternant : y a pas de banane à Split

 

Il était une fois, il y a très très longtemps, un jeune Dalmate, fils d’un esclave affranchi. Soldat dans les légions de Rome, il était tellement brave et courageux qu’à l’âge de 39 ans, il devient Empereur….

 

Elle est jolie cette histoire, non ? Et en plus, elle est vraie ! Le Dalmate en question s’appelait Caius Aurelius Valerius Diocles Diocletianus (c’est lui !), et il est né vers 245 de notre ère du côté de Salone, à l’époque capitale de la Dalmatie.

 

Tout ceci pour vous parler de ma visite d’une ville absolument incroyable : Split.

 

Avant de commencer, je vous arrête tout de suite : à Split, je n’ai pas vu de banane. C’est en Croatie, pas en Côte d’Ivoire ! Et d'abord, vous savez pourquoi la ville s’appelle Split ? En fait, ce nom est le résultat de toute une série de déformations. Split pour les Croates, Spalato pour les Italiens, qui ont adapté ça du l’ancien nom latin Spalatum… qui devait probablement venir du nom grec Aspalathos, qui voudrait dire "genêt". Il paraît que quand les premiers Grecs ont découvert cet endroit, la côte était recouverte de ces plantes jaunes. Mébon, c'est sûr que "genêt à split", ça le fait moins bien que "banane à split"...

 

Mais revenons à nos moutons. Split, donc, c’est la ville natale de Goran Ivanisevic. Pour ceux que, comme moi, le tennis laisse indifférents, on dira que Split est aujourd’hui la capitale économique et administrative de la Dalmatie. Mais ce qui rend cette ville vraiment unique, c’est qu’elle a été construite en plein milieu du palais de l’empereur Dioclétien…

 

Reprenons l’histoire : Dioclétien devient Empereur en novembre 284. Dès décembre 285, il partage le pouvoir avec un vieux pote à lui, Maximien. Pas fou, il refourgue à son pote la partie occidentale de l’Empire, histoire qu’il se débrouille avec les Germains, les Ibères et les Gaulois (hé hé hé). Et lui, il se garde la partie orientale de l’Empire, son fief à lui, là où qu'il est né. Ensuite, Dioclétien a fait plein de réformes, et a martyrisé plein de chrétiens, la routine d’un Empereur romain, quoi. On va pas trop entrer dans les détails, ceux que ça intéresse et qui veulent en savoir plus peuvent aller voir là.

Quelque temps après avoir été nommé Empereur, le gars Dioclétien se dit que ce serait pas idiot de prévoir sa retraite et d’assurer ses vieux jours. Comme quoi il était optimiste, vu que quasiment aucun empereur romain n’est mort de vieillesse… Il décide donc de se faire bâtir un palais pas très loin de l’endroit où il a grandi, et choisit le site de Spalatum, à dix bornes de chez lui. Dix ans plus tard (un record, vu la taille de l’édifice), c’était fait, et Dioclétien s’installait dans son home sweet home.

 

Survolons rapidement les 17 siècles suivants, si vous voulez bien. Bien évidemment, Split, comme toutes les villes côtières croates, a été envahie un nombre incalculable de fois : Slaves, Vénitiens, Ottomans, Français (Napoléon avait l’air de bien aimer le coin !), Autrichiens,… Au Moyen Age, les habitants, qui commençaient à en avoir marre de résister encore et toujours à l'envahisseur, se sont réfugiés à l’intérieur du vieux palais, et y ont édifié une véritable ville, avec maisons, commerces, églises et tout le toutim. Aujourd’hui encore, les Splitois vivent à l’intérieur du palais de Dioclétien, et les vestiges romains côtoient des constructions de toutes les époques… Résultat : tout se mélange : restes des constructions romaines datant du IVème siècle ; églises romanes des XIIème et XIIIème siècles, palais gothiques du XVème ou de la Renaissance, maisons du XXème… Il y a même des Sphinx datant de l’Egypte ancienne ! Ce qui fait qu’aujourd’hui, ce site unique qu'est le centre historique de Split est inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco.

 

La visite commence par la Porta Aenae, qui donnait autrefois directement sur la mer (aujourd’hui, elle donne sur une promenade - la Riva - et le port de plaisance). Cette porte permet d’accéder aux sous-sols du Palais, qui servaient autrefois de débarras et de décharge à ordures… Les salles n’ont été déblayées de tous les immondices et gravats qui les obstruaient complètement qu’il y a une cinquantaine d’années environ… Du coup, elles sont super bien conservées !

 

La visite de la ville se poursuit avec le Peristil, plus ou moins la place principale du vieux Split. C’est là que donnaient les appartements de Dioclétien, et il y venait souvent saluer la foule. Aujourd’hui, c’est surtout le point de rencontre des touristes : on y voit des spectacles de rues, chanteurs, mimes… J’y ai même vu… un ange !

 

Du Peristil on peut accéder à la cathédrale Sveti Dujam (in French : Saint Domnius). Il s’agit très certainement de la plus petite cathédrale du monde ! En fait au départ, ce monument était le mausolée de Dioclétien (on y voit encore dans les frises son visage ainsi que celui de sa femme, Prisca). Au VIIème siècle, les Chrétiens ont récupéré les lieux et les ont transformé en église (belle revanche contre l’oppresseur, non ?). Plus tard, on y a ajouté un chœur et un clocher, mais… ça reste encore bien plus petit qu’une de nos églises de campagne ! A noter que s’il n’a fallu que dix ans à Dioclétien pour faire construire son palais, on a mis plus de trois siècles pour ériger ce clocher… Ben oui, on n'arrive plus à trouver de bons ouvriers de nos jours, tout se perd, ma bonne dame !

 

De l’autre côté du Peristil, une ruelle conduit au Baptistère : un ancien temple de Jupiter reconverti. C’est là qu’on trouve la rue la plus étroite de Split. J’ai oublié son nom, car nous, on l’avait rebaptisé la rue Ote-toi-de-mon-chemin-que-je-passe. Elle ne fait qu’une dizaine de mètres de long, mais c’est heureux car, vraiment, deux personnes ne peuvent pas s’y croiser. En cas de pluie, on ne peut même pas garder le parapluie ouvert !

 

Que vous dire d’autre sur Split ? Ah oui ! A l’une des quatre sorties du Palais (la Porta Aurea, la Porte nord, pour les puristes), on tombe sur une statue gigantesque : celle de l’évêque Grgur Ninski (oui, bon, ok : Grégoire de Nin). Elle date du début du XXème siècle, et déjà une belle légende l’entoure. Les badauds qui viennent voir ce bon vieux Grégoire doivent faire un vœu. Mais attention : pas quelque chose de matériel, ni un truc genre retour d’affection, non ! Un vœu d’ordre spirituel… Ensuite, le badaud suppliant doit caresser le gros orteil de Grégoire… et son vœu se réalisera !

Ca ne vous rappelle pas une autre légende que je vous avais racontée fin mai ? Un certain Victor… Bref, le pied de Grégoire est maintenant tout bien poli, alors que le reste de sa statue est plutôt noir… comme Victor d'ailleurs, pour ceux qui suivent (oui, je sais, je sors).

Avant que vous ne me posiez la question : oui STL et moi on a fait chacune un voeu, oui on a amoureusement caressé le pied de Grégoire, non je ne vous dirais pas quel voeu j'ai fait (mais c'était un voeu très spirituel, croyez-moi). Et peut-être que je vous le dirais s'il se réalise.

 

Vu la longueur de ce post, vous devez vous dire que j’ai apprécié Split… Ben je confirme ! C’est une ville vraiment à part, la seule où je suis retournée trois fois au cours d’une même journée, au lieu de faire les excursions dans l’arrière-pays proposées le même jour. Une ville incroyable, d’une richesse historique, architecturale, culturelle inouïe. En un mot : J’ADORE Split ! Et tant pis pour les bananes. De toutes façons, je préfère les profiteroles...

 

A suivre…

 

Ben alors, ces vacances ? suite de la suite

 

Avant de commencer ce post, permettez-moi une petite parenthèse perso : spécial dédicace pour un motard bien allumé et néanmoins philosophe, qui ce matin passe son grand oral (hein ? mais non, c'est pas sale...).  Plein de pensées zémues et vibrantes d'ondes positives pour toi, xj...

 

Après notre interlude de l’autre jour, voici donc la suite de nos aventures croates de l’été (rappel pour ceux qui s’en foutent : c’est l’heure de votre pause café, clope ou autre, au choix, revenez plus tard, on vous garde quelques apéricubes au chaud).

 

La première journée de notre périple s’était achevée douillettement au fond des couchettes de la cabine V39, juste après notre départ de Pula. Quand on s’est réveillés le lendemain matin, on était à Zadar. Niveau dépaysement, ça commençait fort… Moi qui ai déjà un mal fou à me souvenir de mon propre nom quand je me réveille…

 

Zadar, donc : ancienne capitale d’une contrée fort célèbre, la Dalmatie. Pourtant, on n’a pas vu de Dalmatien avec des taches… Il faut dire qu’on n’a pas vu beaucoup de chiens, non plus. On aurait dit qu’il n’y avait que des chats dans ce pays !

 

Première escale et zou ! première excursion. C’est vrai quoi, on n’est pas là pour rigoler, maintenant qu’on est là, on va visiter en long, en large, en travers, voire même plus si affinités. Allez hop ! hop ! hop ! Nous voici donc en train de suivre la pétulante Liliana qui nous guide à travers sa ville.

 

Zadar est une toute petite ville très touristique. Faut dire qu’en 3.000 ans, des touristes, ils en ont vu : ils se sont fait envahir par les Dalmates (qui ont donné leur nom à la région), puis par les Libourniens, les Vénitiens, les Ottomans, les Français (Napoléon I^er, malgré ses ambitions de maître du monde, leur a laissé un excellent souvenir…), les Hongrois, les Autrichiens et j’en passe… Enfin, les autochtones sont devenus des Yougoslaves avant de se transformer en Croates il y a dix ans.

 

Et tous ces changements d’identité sont rappelés dans l’architecture de Zadar : sur la place centrale par exemple, on peut voir : des vestiges d’un forum romain, une cathédrale byzantine, une église vénitienne, un campanile italien . Et juste à côté, des grues de chantier très XXI^ème siècle… Enfin, je vous rassure, il y a quand même des endroits tout charmants et un peu moins fourre-tout...

 

Sinon, qu’est-ce que j’ai retenu de Zadar ? Ben déjà, que c’est la ville où on fabrique le maraschino, une super liqueur de cerise. Que les Dalmates sont grands, très grands (taille moyenne 1,85m, alors que les Français culminent péniblement à 1,76m !). A noter que le plus grand Croate de tous les temps, Grgo Kusic (1892-1918) (hé non, je ne sais pas comment se prononce "Grgo" !) mesurait 2,37m… Du coup, à Zadar, on aime beaucoup le basket. Sur l'une des places de la ville, on peut voir la statue d'un basketteur de légende, Drazen Petrovic (ah ? connais pas...). La ville accueille régulièrement des compétitions internationales. L'équipe locale fournit pas mal d'éléments à la sélection nationale. qui a tout de même été médaillée d’argent aux JO de Barcelone, juste derrière la Dream Team made in US…. Pas mal, non, pour un pays que personne ne connait !

 

Après cette visite, Liliana nous a fait monter dans un grand bus tout bleu et nous a emmenés très loin dans les terres. On a quitté la Dalmatie pour une autre région, la Lika. Lika pour "eau" ("liquor" en latin). Liliana a d’ailleurs bien fait de nous le préciser parce qu’elle venait juste de nous expliquer une des coutumes locales. Je vous ai déjà parlé de la Sliwowica, ce me semble ? Mais si, rappelez-vous ! Le truc qui se prononce chlivovitsa, et qui se boit tout seul… Ben les Croates de la Lika, ils en boivent au p’tit déjeuner, pour se réveiller ; vers 10 heures, pour se redonner du cœur à l’ouvrage ; avant le déjeuner (qu’ils prennent vers 15 heures) pour s’ouvrir l’appétit ; après le déjeuner, pour faire passer le café ; avant le dîner (apéritif bis), après le dîner (un p’tit digeo), et juste avant de se coucher, pour pas avoir froid la nuit.

Quand on a entendu ça, STL et moi on s’est dit qu’on allait demander l’asile politique…

 

Après tous ces émois (et toi, et lui, et elle, vanne bien pourrie mais j’ai pas résisté, désolée) liquoreux, arrêt déjeuner dans la petite ville de Korenica (prononcer Korénitsa). Le restau était très chaleureux, surtout pour moi ! Regardez qui nous a accueillis à l’entrée !

 

Après cette pause ma foi bien agréable, nous sommes repartis vers un des plus beaux parcs naturels du pays : Plitvice (ce qui se dit : plitevitetsé - ouais je sais bien que c’est pas facile, mais on peut y arriver avec de l’entraînement, courage !). Et c'est là qu'on a compris pourquoi la région s'appelle la Lika...

 

Aaaaaah, Plitvice (oui, bon je vais pas vous le faire en phonétique à chaque fois, non plus), qu'est-ce que c'est beau… Seize lacs, qui s’étendent sur une superficie de plusieurs milliers d’hectares. Tous communiquent entre eux par une série de cascades et de chutes d’eau, la plus impressionnante avoisinant 80 mètres… Tout en bas, le canyon de la Korana. De l’aval vers l’amont, les "lacs inférieurs" : les plus petits mais aussi ceux où l’eau est la plus vive. Un gigantesque lac central, le Kosjak Jezero (Kosiak iézéro) - "jezero", ça veut dire "lac" en croate - qui s'étend sur 300 hectares et qu’on traverse grâce à des bateaux électriques - pas de bruit, le bonheur total… Puis encore une série de lacs, dit "lacs supérieurs", plus calmes… Le paradis des poissons, des canards et des canoteurs… Je vous aurais bien mis d’autres photos encore, mais elles sont toutes trop belles, c’est impossible de choisir… En plus, c’est justement en plein milieu du lac Kosjak que mon appareil photo m’a lâchée… Zavez qu’à y aller, vous ne le regretterez pas, foi d’Oursonne !

 

Lac après lac, la balade fait bien 6 bons kilomètres. En dénivellé, bien sûr. Que des escaliers qui montent. Une fois parvenus en haut, on a pris le petit train panoramique pour redescendre. Et c’est là que c’est cool : le petit train, c’est une sorte de montagne russe, mais sur route ! Déjà, ils appellent ça "petit train", mais c’est plutôt une sorte de wagon sur roues tracté par un véhicule type camion mais en forme de locomotive (non, j’avais ni bu ni fumé !). En plus, il faut savoir que les chauffeurs de ces "trains" font la course… STL et moi on était tout à l’arrière du nôtre, et je peux vous dire qu’on s’accrochait bien fort à la rambarde ! A un moment, l’arrière du train a carrément quitté la route goudronnée, il y avait des poubelles entre le ravin et nous, et on a bien cru qu’on allait les percuter et leur faire faire le grand plongeon. On n’était d'ailleurs pas au bout de nos frayeurs sur les routes de montagne… Mais on y reviendra dans une prochaine note.

 

Après ça, je peux vous garantir que sur l’autoroute du retour (toute neuve, n’était même pas encore finite, d’ailleurs), on a dormi comme des bébés roses et repus. Et le soir, on n’a même pas attendu que le bateau appareille pour rejoindre la cabine et sombrer dans les bras de Morphée…

 

A suivre…

 

Espèce en voie d'extinction

 

Au cours de notre croisière en Croatie, nous avons eu plusieurs fois l’occasion de prendre la route : on a fait pas mal de kilomètres dans le cadre de nos diverses excursions (oui, je sais bien que vous attendez toujours le debrief ! ça va viender, j’y travaille…).

 

Pendant ces déplacements, j’ai pu constater trois choses :

 

      Les routes en Croatie sont soit flambant neuves, soit complètement délabrées.

 

      Les conducteurs croates sont plutôt zen au volant : personne ne s’énerve, tout le monde reste serein, on partage une même route mais ce n’est pas une raison pour s’entretuer en combat singulier.

 

      Les Croates ont une interprétation toute particulière du Code de la Route. Genre pourquoi faudrait-il s’arrêter à un stop ? Surtout si la voie n’est pas dégagée. Et encore plus si le véhicule qui arrive est beaucoup plus gros. On se serait presque cru dans le vieux sketch de Jean Yanne sur le permis de conduite ("Ben toi, quand y a un stop, tu stoppes ?!!!!!").

 

Les autorités croates ont une tolérance zéro pour la conduite en état d’alcoolémie. Interdiction formelle de conduire si t’as bu de l’alcool, selon une nouvelle loi promulguée le mois dernier. Dommage d’ailleurs... les vins et alcools croates sont pas mauvais du tout ! Rhaaaaaa ! le Marasquino et la Sliwowica (à prononcer chlivovitsa - pas si facile, à moins d'en avoir déjà bu au minimum un demi-litre…). Je vous en reparlerai plus tard, enfin si j'ai le courage, parce que là, quand j'y repense... j'ai du mal à contenir mon émotion. Mais revenons à nos moutons...

 

Visiblement, cette loi anti-alcool au volant ne fait pas l’unanimité là-bas… Même les plus vertueux - ou supposés tels... - protestent !

  

Boire ou conduire: des prêtres croates réclament des chauffeurs - lundi 13 septembre 2004

ZAGREB (AFP) - Les prêtres catholiques croates se mobilisent pour poursuivre l'Etat en justice et lui réclamer près de douze millions de dollars par an afin de pouvoir payer des chauffeurs pour éviter de contrevenir à une loi imposant un taux zéro d'alcool au volant, selon les médias croates.

"Nous voulons respecter la loi, mais, en même temps, pendant les cérémonies nous buvons une petite quantité de vin. Il nous est impossible ensuite de se déplacer au volant dans d'autres villages pour célébrer des messes, ce pourquoi il nous faut un chauffeur", a expliqué un prêtre ayant requis l'anonymat, au quotidien Jutarnji List de lundi.

Une campagne de collecte de signatures en faveur de cette initiative a été lancée parmi les quelque 2.000 prêtres catholiques concernés, selon la même source.

Pour un travail d'environ cinq heures par jour, sept jours par semaine, chacun des 2.000 chauffeurs devrait recevoir un salaire d'environ 460 dollars par mois, soit un montant total de près de douze millions de dollars par an, pour se conformer aux exigences du clergé. Quelque 88% des 4,4 millions de Croates sont catholiques.

Entrée en vigueur à la mi-août, la nouvelle loi qui interdit aux conducteurs la moindre consommation d'alcool a également soulevé le tollé des restaurateurs, des hôteliers et des producteurs de vin croates qui ont estimé qu'elle mettait en danger l'industrie du tourisme.

Auparavant, le taux d'alcoolémie légal était de 0,5 g/l.

 

On se demande quand même où l'Etat croate va pouvoir trouver 12 millions de dollars chaque année... Même si le secteur du tourisme enregistre une croissance démentielle ! Parti comme c'est, le prêtre croate au volant va totalement disparaître . Mais que pourrait-on faire pour éviter l'extinction de l'espèce ? Va peut-être falloir changer la liturgie… remplacer le vin de l’Eucharistie par du jus d’orange ! Double bienfait : ça leur permettrait en plus d’avoir plein de vitamines pour tenir le coup et enchaîner plein de messes, village après village !

 

Dur métier, quand même…

 

Ben alors, ces vacances ? interlude

 

En attendant la suite de votre grande série de la rentrée : "Ben alors, Ferdie, ces vacances ?", j’aimerais vous faire part de la réaction de deux internautes suite au dernier épisode diffusé jeudi dernier.

  

Tout d’abord, Huggy les Bons Tuyaux me demande quelques précisions sur mes compagnons de voyage :

(…) en même temps, j'ai pas suivi, t'es partie avec qui, hein? Y'a des trucs hot ou bien...? Bon, ok, je me calme... Sinon, t'as vu le capitaine Stubing, Gopher, le docteur Bricker et Isaac?

 

Chère Huggy : non, je n’ai pas vu le Capitaine Stubbings, ni le Docteur Bricker, et encore moins Isaac Washington (je remarque avec étonnement que tu ne me demandes pas de nouvelles de Julie et de Gopher. Aurais-tu des infos que nous ignorons ?). Je te rappelle que le bateau sur lequel j’ai embarqué n’est pas le Pacific Princess, mais le MTS Jason., que nous étions en mer Adriatique et pas dans les Caraïbes, et que même si la croisière s’est bien amusée, nous n’avons pas l’intention de diffuser nos aventures sur le petit écran. Enfin… uniquement en comité très limité, et sur inscription préalable.

 

Par contre, tu as tout à fait raison : honte sur moi, je n’ai pas présenté la personne sans qui je ne serais rien, celle qui m’accompagne, me suit ou m’entraîne dans la majeure partie de mes aventures, fidèle comme une ombre, celle qui me pousse à être toujours plus (oui, mais plus quoi ?). Laissez-moi vous présenter, chers camarades, ma partenaire en délires : la douce STL !

 

Pour ceux qui m’ont posé la question off line : STL n’est autre que la fille de mon oncle bien-aimé, le gentil Godzilla, amoureux des pigeons, des caramels, et grand pourfendeur de lapins voleurs de choux et carottes.  Elle est donc ma cousine, mais elle est aussi plus que ça, puisque depuis l’âge de 11 ans (hé oui ! ça nous rajeunit pas, ça, ma bonne dame), nous partageons la même passion pour les virées tziganes (pour le concept de virée tzigane, voir là). Ceux qui suivent ce blog depuis quelque temps ont déjà pu découvrir certaines de nos expéditions (les autres peuvent aller voir là, là, ou encore là).

 

Bien que nous soyons parentes, contrairement à ce que vous pourriez penser, STL n’est pas une oursonne. Elle serait plutôt du genre chat. Chat siamois pour être précis. Vous savez, ces chats très racés, dont la fourrure ressemble à une robe de soie… Très exigeants en matière de relations interpersonnelles, ces chats montrent généralement un caractère bien affirmé et n’hésitent pas à exprimer leur opinion haut et fort. Hé bien, STL, c’est exactement ça. Aussi à l’aise dans les salons, où elle assure dans les mondanités - un talent véritable en matière de relations publiques - qu’en pleine cambrousse où ressort sa nature baroudeuse. Un jour toute de douceur féline ; le lendemain les griffes aussi tranchantes que des rasoirs, mais toujours calme et maîtresse d’elle-même… effrayant !

 

Voilà, Huggy, qui devrait répondre à tes interrogations sur la personne qui partageait ma cabine. Tu conviendras aisément qu’il ne puisse pas se passer grand-chose de "hot", comme tu dis, entre elle et moi… Ben oui, une oursonne et un chat siamois, entre nous rien n’est possible !

Mais nous n’étions pas seules sur ce bateau qui peut accueillir, je vous le rappelle, autour de 250 passagers…

 

Quant à la deuxième réaction, elle vient de STL justement, qui m’a adressé ce mail de protestation :

J’ai lu ton post sur nos vacances. Tu as oublié mon aventure avec le douanier français qui voulait croquer dans mon gâteau ... c'est pas juste ... moi aussi, je suis une rebelle.

 

Damned ! Mais comment ai-je donc pu oublier ce grand moment de mauvaise foi, de goujaterie et d’indignation ? Alors là, ma pougnette (oui, bon, j’en vois qui se marrent, là, on se calme de suite je vous prie ! Oui, j’appelle STL Pougnette, et alors, c’est ma cousine et mon blog, je fais c’que je veux avec mes ch’veux, non mais…. Grrrrrrr), je te présente toutes mes ponfuses. J’aurais absolument dû raconter cette histoire, surtout que dans la série "les douaniers nous aiment pas, ou bien ?", j’ai quand même un peu parlé de ma douanière croate… Réparons tout de suite cette malencontreuse erreur.

 

Je vous avais laissé entendre que notre transfert vers l’aéroport avait été plutôt épique, grâce à un chauffeur de taxi qui a voulu nous en mettre plein la vue avec son système de guidage GPS. Du coup, il nous a fait passer par un chemin probablement plus court en terme de kilométrage, mais au moins 10 fois plus long en terme de temps passé - merci les feux rouges ! Heureusement que nous avions prévu une marge conséquente… Ajoutez à cela plus d’une heure de queue à l’enregistrement… nous nous retrouvons enfin débarrassés de nos bagages et assurées de bien avoir une place dans l’avion. Mais surtout très énervées, affamées et donc - il faut bien l’avouer - absolument déchaînées ! Un mignon petit snack bar même pas bondé nous tendait les bras : nous nous y sommes ruées. Pendant que je dévorais à belles dents un sublime sandwich, STL se contentait d’un modeste muffin - à la myrtille tout de même ! Les quelques tables hautes du snack ne nous inspirant que très modérément, nous décidâmes (ben voui, un peu de bon français ne pourra pas nuire à cette narration, vous croyez pas ?) de passer tout de suite les contrôles pour nous installer le plus confortablement possible dans la salle d’embarquement.

 

Là, j’ai pas tout bien suivi. J’étais un peu en retrait, mon mini sac à dos dans une main, mon sandwich dans l’autre, ma carte d’embarquement entre les dents, à rechercher mon téléphone portable pour le déposer dans le petit panier que me tendait l’un des préposés à la machine à rayons X. STL, toujours élégante dans l’effort, passa donc devant moi, déposa sa banane de voyage sur le tapis de la X-Ray-Vision et, muffin à la main, franchit le portique.

 

A mon avis, c’est le muffin que l’agent de sécurité n’a pas aimé. Le pauvre homme - tout juste trentenaire, la chevelure encore avantageuse, mais plus pour très longtemps (gnark gnark gnark, sweet revenge, oui je sais, c’est bas, mébon, vous allez comprendre) - devait être affamé, on sait pas… Quoi qu’il en soit, il se précipite vers STL, en brandissant l’espèce de lecteur qui leur permet de vérifier qu’on a bien abandonné tout revolver, opinel, couteau suisse, lime à ongle et autres objets métalliques dans le bac prévu à cette intention. Et face à une STL sidérée zet médusée, il déclare tout de go : "Faut que je fouille votre gâteau pour voir si vous zavez pas planqué une arme dedans !" (citation approximative bien sûr, c’est une reconstitution, n’est-ce pas, on a pas pensé à filmer la scène). STL lève un sourcil, et le gars insiste : "Oui, je dois impérativement mordre dans votre muffin pour vérifier, c’est pour votre sécurité, hein !"

 

Là, je dois avouer que, quand même, j’ai un peu tremblé pour la vie de ce malheureux, qui ne savait pas à qui il avait affaire… C’est vrai quoi, nos parents nous ont toujours appris qu’il fallait pas jouer avec la nourriture ! Et pour un muffin, à la myrtille qui plus est, nous sommes capables de nous battre bec et ongles jusqu'à la mort ! Je m’approche donc de STL, histoire de pouvoir la maîtriser si nécessaire - ben oui, pas envie de me retrouver en tôle deux minutes avant le départ !

 

Mais non, STL, sublime de self control, mais quand même toute de colère froide, toise le fonctionnaire mal nourri : "Si vous essayez seulement de toucher à mon gâteau, je vous atomise !". A bon entendeur, vos risques et périls, étou étou. Le gars, tout dépité, pince les lèvres et lui jette plein de mépris : "D’toutes façons, ça va vous faire grossir, alors…".

 

Alors là, je dois quand même saluer le grand dévouement et la totale abnégation des agents de sécurité de cet aéroport. Face à ce malotru, qui venait tout de go de traiter une passagère de "grosse" (mais quel affreux personnage !), une de ses collègues, n’écoutant que son courage, est arrivée à la rescousse. "Mais quoi ? qu’entends-je ? Espèce de goujat !". Le gars, dépité, a bien essayé de se défendre. Mais la gentille collègue lui a fait fermer sa boîte à camembert d’une remarque bien sentie : "Tes excuses à cette belle dame, tout de suite !".

 

C’est marrant, après ça, le gars a même pas essayé de fouiller mon sandwich… Pourtant, on peut en mettre des choses, dans une demi-baguette !

 

Voilà, Pougnette (cf. plus haut), l'injustice est réparée, le monde entier sait maintenant que tu es bien une rebelle, une vraie... (Aïe ! Noooooooon ! Pas les griffes !)

 

C'est la fin de notre interlude, bon dimanche à tous, et rendez-vous très prochainement sur vos écrans pour la suite de cet été épique (et pique et colégram).